Ремонт сноуборда перелом

Поломка инвентаря — привычное дело. Падения, столкновения со спортсменами, препятствиями, износ — причины разные. Ремонт сноубордов в некоторых случаях можно провести самостоятельно. Обращение в мастерскую может стоить дорого.

Самые распространенные поломки

С небольшими повреждениями сталкиваются профессиональные спортсмены, начинающие, любители. Опытный райдер знает, как проводится починка мелких поломок. Новичкам сложнее. Соблюдение рекомендаций поможет.

Ремонт крепления

Крепы — уязвимое место снаряжения. При спуске сломаться могут сразу два. Стрепы из ткани укрепляются тонкими стальными прутьями. Износ приводит к трещинам, разъединениям, тросы лопаются. Нагрузка уходит на ткань. Давление приводит к разрыву — крепление сломано.

Спортсмены часто с усилием затягивают ремни. На морозе пластиковые детали становятся хрупкими. Сломать хайбек можно при сильном ударе (чаще ломается с ногой). База имеет пожизненную гарантию продавца — надежное крепление к доске бережет от поломок. Ремонт креплений сноуборда проводят своими руками.

Использовать борд со сломанными креплениями запрещено. Временный выход — аренда (лучше простые, дешевые, но целые). Детали компании Burton взаимозаменяемы, доступны на рынке. Установить просто. Найти в продаже элементы креплений других фирм сложнее. Некоторые заказывают через интернет-сайты, специализированные магазины.

Нельзя проводить ремонт крепления сноуборда без замены сломанного элемента. Конструкция просчитана профессионалами. Запрещается сшивать, спиливать, склеивать. Первоначальный набор обязателен. Использование неотремонтированного оборудования опасно.

Царапины

Расслоение, глубокие, мелкие царапины — результат некорректного приземления, наезда на препятствия. Отремонтировать можно своими руками.

Небольшие повреждения затирают парафином. Шлифовка разглаживает поверхность.

Глубокие повреждения

Когда становится видна внутренняя часть доски, обычными процедурами помочь нельзя. Требуются дополнительные материалы, средства, оборудование.

Необходимо:

• срезать шероховатости, заусенцы;
• обеззаразить (ацетон, спирт, специализированные составы);
• использовать ремонтную свечу.

Используют свечи двух типов. Первый требуется расплавить, залить повреждение. Второй плотно приставляется к поверхности скользяка, плавится (более крепкое соединение, так как внутренняя часть свечей не подвергается воздействию). Излишки убрают лезвием.

Шлифовка, точка кантов

Поверхность сноуборда подвержена постоянному воздействию снега, льда, камней. Незначительные повреждения появляются после каждого катания. Шлифовка — этап постоянного ухода за доской. Происходит удаление загрязнений, выравнивание.

Канты сноубордов изготавливают из стали. Воздействие внешних условий приводит к появлению царапин, заусенцев — убирают шлифовкой, заточкой. Удары большой силы боковой частью или кантом особенно опасны. Повреждение формы и структуры канта приводит к расслоению доски.

Заточка канта — важный процесс. Доверить его лучше профессионалу. Форма, угол, острота влияют на управление доской. Тупой кант не позволит управлять сноубордом на льду, затвердевшем снегу.

Канторез — устройство, которое устраняет мелкие заусенцы. Пригодно для самостоятельной заточки.

Рекомендации по ремонту

Уход за снаряжением продлит срок службы. Заточка проводится примерно раз в сезон. Шлифовка — в зависимости от условий и частоты использования (качество снега учитывается в первую очередь). После катания требуется насухо протирать поверхность — ржавчина приводит к необратимым разрушениям. Повредить снаряжение можно при транспортировке. Нельзя пренебрегать чехлом. Небольшое падение способно привести к серьезным последствиям.

Самостоятельный ремонт проводится при незначительных поломках. Обязательно обеззараживание поверхности. В других случаях работа профессионала сохранит сноуборд в целости. Это и гарант безопасности на склоне. Экономить на услугах не стоит. Мастера выбирайте тщательно. Испорченное оборудование приводит к травмам.

Чинить или не чинить

В наши дни в интернете можно найти инструкции по ремонту лыж и досок даже с самыми фатальными повреждениями. Опыт авторов таких материалов достоин уважения. Но прежде, чем стремиться им подражать, среднестатистическому лыжебордеру стоит задать себе вопрос: а нужно ли?

В современной мастерской есть все необходимое оборудование и материалы, там проведут ремонт любой сложности гораздо качественнее, чем большинство лыжебордеров сможет сделать у себя дома.

С другой стороны, если вы полны желания и решимости попробовать, уверены в своих силах, а главное — хотите ближе познакомиться со своими лыжами/доской, то информация ниже может быть вам полезна.

Ремонт скользящей поверхности

Перед любым ремонтом или профилактическими действиями лыжа/доска должна быть высушена, очищена от пыли, грязи, снега и т.п. Необходимо надежно зафиксировать ее параллельно полу на удобной для вас высоте (идеальный вариант — на верстаке в тисках), скользящую поверхность — тщательно протереть растворителем. Без этих простых приготовлений начинать ремонт не рекомендуется.

Небольшие (шириной меньше полусантиметра) и неглубокие (не нарушающие целостность скользящего слоя) повреждения можно заплавить, используя специальный карандаш, кофикс, или тефлоновую палочку. Для этой несложной операции потребуются цикля, собственно ремонтная палочка или кофикс, и хорошо бы еще паяльник.

Описание процесса легко отыскать в интернете, я заострю внимание на некоторых аспектах, которые упоминаются не везде:

1. Если вы поджигаете ремонтный карандаш открытым пламенем, то держать его необходимо непосредственно около поверхности лыжи, и полиэтилен не должен гореть жарким красным пламенем, только тусклым синим. Иначе место заплавки в последствии растрескается и выкрошится. А вообще, ремонтный материал лучше не поджигать, а плавить паяльником. Или раскошелиться на ремонтный пистолет.

2. Виды скользяка у лыж/досок отличаются по технологии производства, жесткости и проценту содержания графита. Учитывайте это при выборе ремонтного материала.

3. После заливки лучше дать материалу время полностью застыть (рекомендуемое время — 24 часа).

4. После заливки царапин, циклюйте лыжу по направлению от носка к пятке. Дело в том, что большинство ремонтных материалов отличаются по составу от скользящей поверхности. Обычно они более ломкие, могут крошиться. Правильная циклевка уменьшит вероятность того, что вашу заплатку вырвет из скользяка во время спуска.

Более серьезные повреждения скользяка — выбоины и царапины большой площади, или такие, через которые можно увидеть стекловолоконную оплетку сердечника, — это уже проблема другого уровня. Во-первых, в этих местах внутрь лыжи/доски будет попадать влага, мелкая пыль и т.д., что ускорит процессы коррозии. Во-вторых, в уязвимых местах скользячка может начать отслаиваться и портиться дальше. В-третьих, если поврежденная область примыкает к канту, то увеличивается риск повреждения канта при катании. Здесь требуется уже более основательный ремонт: оптимальный вариант — постановка заплаток.

Стандартный кусок ремонтной базы 300х90мм толщиной 1,3мм. 

Еще один момент — раньше достать ремонтную базу в России было непросто. В первой половине 2000-х ее вообще невозможно было купить — только везти из-за границы или клянчить в мастерских (в «Канте», помнится, давали). Сейчас вроде бы дело обстоит получше, по крайней мере 4 года назад я без особых проблем покупал ее через интернет. Надеюсь, что с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.

Итак:

Для того, чтобы поставить заплатки на скользяк в домашних условиях, вам потребуются: кусок ремонтной базы, пробойник (для полиэтилена или резины — лучший вариант), эпоксидный клей, специальный утюг, наждачка или напильник, и струбцины.

Порядок действий такой:

1. С помощью утюжка нагрейте участок скользячки вокруг поврежденного места, чтобы размягчить ее.

2. Пробойником вырежьте поврежденную скользячку с небольшим запасом, извлеките вырезанный кусок. Это, кстати, процес довольно трудоемкий и требующий аккуратности — отодрать родную скользячку нелегко. В идеале, скользяк вокруг вырезанного участка не должен отслаиваться от оплетки, а в самом вырезанном участке кусков скользяка оставаться не должно.

3. Вырежьте с помощью пробойника заплатку из ремонтной базы, эдентичную по размерам верезанному ранее куску поврежденного скользяка. (Вообще, резать можно и с помощью канцелярского ножа и линейки, если рука ваша точна и тверда; но лучше пробойником — так получаются всегда одинаковые по размерам куски).

4. Обработайте латаемый участок ацетоном, подождите, пока ацетон полностью испарится. Можно дополнительно обработать это место специальной грунтовкой перед нанесением эпоксидного клея. Прогрейте латаемый участок утюгом.

5. Нанесите эпоксидный клей сплошным слоем на ремонтируемый участок и приклейте вырезанную из ремонтной базы заплатку.

6. Еще раз прогрейте залатанный участок с помощью утюга. Если если есть силы и удобное рабочее место, то можно плотно прижать утюг и некоторое время подержать. Один мой знакомый как-то раз прижимал утюг SkiGo струбциной к залатанному участку. Конструкция утюга позволяла.
    
   Можно прижать к залатанному участку струбцинами стальную пластину (через какой-нибудь материал, например бумагу для запекания или теплоизолирующую пленку), поставить на нее утюг и оставить минут на 15-20. Она и прогрев будет обеспечивать, и сжатие. После того, как пластина будет убрана, лучше всего ставить лыжу на несколько часов в теплом, сухом помещении, чтобы смола смогла окончательно застыть.

7. Снимите излишки клея циклей и с помощью наждачки/напильника выведите родной скользяк и заплатку в одну плоскость. Толщина листов ремонтной базы обычно стандартная — 1,3 мм. Это соответсвует максимальной толщине скользящего слоя у большинства производимых лыж и бордов. Но запросто может оказаться, что родная скользячка вашей лыжи/доски тоньше ремонтной базы на несколько милиметров, и выступающие излишки придется убирать.

8. Постановку латок стоит делать до заточки кантов (если таковая планируется) и заплавки более мелких царапин. А после постановки латок скользяк хорошо бы запарафинить.

Ну и опять хочу заострить внимание на несколько моментах.

1. Эпоксидный клей или адгезивы

Для ремонта лыж не подходит любой эпоксидный клей. Он должен быть прочным (не менее 250 кГс/см2) и эластичным (минимум 10% пластификации, иначе пластификатор придется добавлять — при меньшей пластификации эпоксидная смола потрескается и порвет латку; впрочем, 10% — это как раз самая распространенная пластификация). Готовить двукомпанентный эпоксидный клей немного муторно, пропорции смешивания смолы и затвердевателя надо соблюдать точно, чтобы получить оптимальный результат. Заливать его надо на нагретую поверхность (55-60 градусов примерно). Или нагревать саму смолу, но тогда окно работы с ней совсем небольшое — минуты 3-4, прежде чем она остынет. И еще надо избегать попадания в эпоксидный клей влаги — это сказывается на его свойствах крайне губительно.

В интернете можно найти инструкции по ремонту, в которых вместо эпоксидного клея берут адгезивы — тот же клей «Момент». И рассказывают, что получили хорошие результаты. Лично я заплатки на «Момент» ни разу не сажал, и ни в одной мастерской, в которую я носил свои лыжи, «Моментом» не пользовались. Так что ничего конкретного здесь сказать не могу. С «Моментом» определенно будет меньше возни, чем с эпоксидкой: его легче купить, не надо готовить и нагревать. Но что получится — не знаю. Так что, итоговое решение остается за хозяином лыжи/доски.

2. Прогрев скользяка

Температура плавления полиэтилена, из которого делают скользящую базу для досок и лыж — примерно 140 градусов по Цельсию, плюс-минус. То есть при нагреве до 130-140 градусов со скользячкой произойдут всякие нехорошие вещи.

Но и это еще не все. На скользящую базу лыж и досок обычно нанесена структура (если они новые или за ними должным образом ухаживают). А если нет — то скорее всего такая скользячка уже изрядно заюзана, окислена и полиэтилен на ней «разлохмачен» отошедшими сухими волокнами. В обоих случаях текстура скользяка неоднородна, и выступающие волокна полиэтилена подплавятся уже при нагревании до 100 градусов. Это вызовет так называемое «запекание» верхнего слоя скользящей базы и ухудшит его свойства. Придется этот слой потом снимать циклей или наждачкой. Так что нагревания скользящей поверхности даже до 100 градусов лучше избегать.

Использование бытовых утюгов или фенов для прогрева скользяка возможно. Но, как говорится, есть ньюансы. Фен не дает равномерного прогрева, поэтому поверхность в поврежденном участке не везде будет одинаково теплая и быстро остынет, что скажется на затвердевании и схватывании эпоксидного клея.