Перелом грифа гитары
Разбираю гитару, прикидываю план действий. Разлом очень хороший, чистый — что не удивительно, потому что идет он вдоль волокон. Но пластик, конечно, так просто не восстановишь, придется красить.
Сзади красота.
Промазываю воском все поверхности вокруг разлома, снимаю металлический стопор — а то потеряется еще.
Мешаю эпоксидку (ЭД-20 + М-4, кому интересно). Приобрел, кстати, маленькие весы, брал в «Профи» за копейки. Кто тоже ковыряется, ЗАВЕДИТЕ обязательно — работа с эпоксидкой станет гораздо предсказуемее и веселее. Хватит уже на глаз все отмерять.
Промазываю поверхность склейки:
Сжимаю куски вместе:
Зажимаю голову в струбцины и стягиваю гриф веревкой (см. ремонт трещины на грифе). Причем если по ссылке веревка выступала лишь дополнительным средством, по сути — необязательным, то тут применять ее НЕОБХОДИМО, чтобы голова не расползлась под давлением от струбцин. Делается так: зажимаются струбцины, потом очень сильно накручивается веревка, потом чуть-чуть ослабляются обе струбцины, и тут же зажимаются снова. Веревка подкручивается немного и процедура повторяется два-три раза. Задача — с силой «задвинуть» отвалившуюся голову в трещину, но не дать ей сползти мимо. Деснев с той же целью оставляет пару «дальних» колков на голове грифа, ставит две струны — первую и шестую, и подтягивает головку грифа ими. Возможно, так даже правильнее.
На следующий день снимаю струбцины.
Можно было бы содрать лишнюю эпоксидку, подшкурить, покрасить гриф и собрать гитару. Клеевой шов прочнее дерева, за него никакого беспокойства нет. Но по головке грифа в целом опасения имеются. Ей ничего не стоит треснуть чуть выше или чуть ниже шва (я напомню, что головы на «гибсонах» ломаются даже от громкого хлопка в ладоши). Учитывая ценник за покраску, хорошо бы сразу как-нибудь усилить голову, чтобы не красить потом второй раз. Все эти соображения я высказал владельцу инструмента, и он согласился со мной.
Стало быть, усиливаем голову. Какие есть варианты?
- Приклеить мощную пластину спереди или сзади (см. отчет Форда, где тот делает оба варианта сразу). У гибсона, к сожалению, спереди пластик и логотипы, а сзади — серийник. Будь у меня переводилки с логотипами, можно было бы еще подумать. А так — не вариант.
- Любимый «шамраем» вариант c вклейкой двух реек с тыльной стороны грифа в предварительно отфрезерованные пазы. Вот человек на фейсбуке делает. Так можно. Но: во-первых, эти рейки ВСЕГДА сильно вылезают под лаком, мешаются под пальцами и смотрятся очень странно. Во-вторых, что самое важное, я видел много случаев, когда такое усиление не спасло. Обычно голова трескается сразу после этих вставок, возле колков. Короче говоря, вариант рабочий, но усиление пластиной гораздо лучше. И еще — на прозрачном лаке выглядит все это не очень (хотя это не про наш случай).
- Психоделический метод, предложенный одним знакомым мастером: просвелить в голове грифа с торца два отверстия диаметром около 4-5 мм как можно глубже. Отверстия должны идти как можно ближе к колкам, с внутренней стороны. Засовываются в них карбоновые стержни, или стальные трубки, или еще что-нибудь такое. К своему стыду, пока не пробовал. Но если все сделать аккуратно, может очень хорошо работать. Нужен воспитанный сверлильный станок и, в идеале, рентгеновский аппарат…
- Фирменный метод Деснева: вставить пластину внутрь головы. Трудоемок, но лишен недостатков всех предыдущих вариантов. Нормально смотрится даже на прозрачном лаке (а уж если пластину сделать из контрастного дерева типа клена, так и вовсе выглядит как дорогой тюненх). Собственно, на нем и остановимся.
Беру тонкую линейку и разметочным ножом делаю линию примерно в двух миллиметрах от края головы. Со всех сторон.
Цепляю гитару в ВОЛШЕБНЫЕ ТИСКИ, так, чтобы башка оказалась закрепленной вертикально.
Беру обушковую японскую ножовку по дереву. Вообще, не вижу смысла в использовании пил европейского типа. Японская ножовка пилит при движении НА СЕБЯ, а не от себя, как европейские пилы, и поэтому ее полотно при резе всегда натянуто, что позволяет сделать его тоньше. Причем нет необходимости покупать «настоящие» японские пилы (с длинной обмотанной рукояткой): в магазинах попадаются клоны, вроде Kraftool и Keil, которые стоят существенно дешевле «родных» японцев.
Пилится хорошо и точно, но, к сожалению, за дальним краем распила я не уследил: там пила слегка разбила рез, где-то до одного миллиметра. Это не страшно.
Перехожу на безобушковую пилу, тщательно слежу за направлением распила.
Порядок:
Дохожу до анкера (он противно торчит где-то на миллиметр над плоскостью распила), обрезаю дерево по краям:
Остаток отпиливаю лобзиком:
Вот и все:
Кстати, смотрите, как гибсон клеит окантовку — я раньше не замечал:
Приклеиваю «лицо» гибсона на двухсторонний скотч к ровному бруску, выстругиваю все до плоскости:
Отклеиваю, переворачиваю, убираю лишнюю эпоксидку:
С лицом все, осталось обратно приклеить.
Шлифую и подрезаю голову грифа, опять-таки до плоскости. Рубанок, к сожалению, не поставить: мешает торчащий огрызок анкера.
Беру дощечку из чего-то краснодеревянного (точную породу не знаю). Вообще-то, по-моему, это паркетина 🙂 Толщина ее — чуть больше двух мм, очень жесткая и упругая, хрен сломаешь. Разумеется, я заранее проверил, что толщина головки не будет чрезмерной. Вырезаю отверстие под анкер, чтоб не мешал клеить.
Вымазываю весь колодец под анкер и сам стержень восковой пастой, чтобы туда не липла эпоксидка. Кстати, долго думал — кого он мне напоминает? Потом понял.
С этой пластиной есть одна мелкая фишка (тоже спасибо Десневу). Сначала она просто прижимается парой струбцин, без клея. Причем ее нижний край (который у порожка) упирается в верхнюю часть торца накладки — т.е. пластина с краю слегка отогнута вверх. Сверлятся четыре небольших отверстия.
В отверстия плотно подгоняются шканты и обрезаются вровень с поверхностью. Все это без клея!
Затем пластина снимается, а шканты остаются. Теперь самое интересное: при склейке пластина сажается обратно на шканты, а ее отогнутый край с силой прижимается струбцинами к голове грифа. Результат — пластина приклеена в выгнутом состоянии, она слегка тянет головку грифа назад, против натяжения струн, и тем самым дополнительно сопротивляется ударам сзади (наиболее опасным для головки грифа). Это, блин, гениально. Я не знаю, насколько это помогает, но как идея — очень круто.
Собственно, струбцины:
На следующий день срезаю особо выпирающие углы, чтобы не мешались при следующей склейке.
Высверливаю два отверстия под колки (с тыльной стороны грифа, они же там открыты), вставляю два низких шканта диаметром 10:
На них отлично сажается лицевая часть. Без шкантов страшно — уедет в сторону на миллиметр и привет.
В третий раз зажимаю гриф:
На следующий день можно сострогать все лишнее.
Ближе к грифу перехожу на ножи:
Циклюю гриф, снимаю фабричный лак.
Примерно так:
А вот следы широкого края реза: сверху — это остатки гибсоновского лака (это нормально, дошлифуется еще), а вот снизу, под пластиной, виден слой эпоксидки. В данном случае это не страшно. Но если бы гриф нужно было красить не в черный, а в прозрачный лак, пришлось бы мне снимать лишний миллиметр с головы грифа, чтобы полностью выровнять поверхность, и ставить пластину чуть потолще. Ничего серьезного.
Шлифую дальше, вижу линию склейки:
С другой стороны, кстати, ее почти не видно, зато хорошо видна усиливающая пластина:
Продолжаю шлифовать.
С макушкой больше всего возни. Прежде всего, снимаю профиль, чтобы было с чем сверяться.
Затем циклюю:
Режу:
Шлифую:
И даже пользуюсь абразивной нитью, привезенной сто лет назад со стювмака:
В принципе, вот. Все уже ровно. У гибсона, кстати, часто лаком грунтуются какие-то неровности на деревяшке.
Вышлифовываю всю головку.
Чищу отверстия под колки:
Выгребаю все лишнее из анкерного паза:
Подшлифовываю голову:
Вклеиваю порожек и отдаю гитару в покраску.
Спустя пару недель:
Готово:
Сзади полуматовый лак, как и был с фабрики:
Есть интересный мелкий косяк: в паре мест, где остались пятна гибсоновского лака (см. выше), новый слой немного просел. Это легко вышлифовать, но мы с владельцем гитары решили, что подождем еще полгода, чтобы нитролак дал полную усадку. А в будущем, видимо, буду сдирать родной лак полностью, пускай и с небольшим нарушением геометрии грифа. Нитруха, что тут поделать…
Счастливый владелец проверяет гитару:
См. также дополнение о таком ремонте в случае прозрачного покрытия.
Источник
Почему так получается, я расскажу в другой раз. Пока можно почитать отличный и, увы, безукоризненно правдивый текст Эда Романа, детально описывающий проблему:
https://www.edroman.com/rants/les_paul_necks.htm
Добавить, в общем, нечего.
Особенности ремонта треснувшего гибсоновского грифа таковы:
- Голова «гибсона» покрыта пластиной из достаточно толстого и мягкого пластика. Этот пластик очень плохо защищает голову от раскалывания, зато (из-за своей мягкости) почти никогда не дает ей отвалиться окончательно. Т.е. большинство лопнувших гибсоновских голов продолжают держаться на шее, что сильно упрощает склейку. Но если пластик все-таки треснул, то дело плохо.
- Если трещина широкая, идет вдоль волокон, и площадь предполагаемой склейки велика, то можно просто залить клея, прибраться и (по необходимости) обдать лаком пострадавшую область. Это не даст особой гарантии против будущих поломок (голова вполне может снова сломаться на несколько миллиметров дальше трещины), но если гитару не бить, то она отлично проживет еще хоть сто лет.
- В случае узкой трещины, малой площади склейки (и, часто, — разломленного пластика) хорошо бы усилить голову. Усиление — дело непростое, делается оно по-разному, но всегда сопряжено с серьезной покраской грифа. Об этом я еще напишу подробно.
- Родной нитролак на гибсоне толстый, мягкий и гнусный — зато обратимый, т.е. может быть растворен и при покрытии свежим нитролаком не дает перехода. Достаточно часто удается обойтись практически без подкраски (может быть, чуть-чуть обдать «Бормой»). Но иногда покрытие осыпается вдоль трещины крупными кусками — тогда без серьезной задувки лаком не обойтись.
Итак, треснувшая башка.
Трещина широкая, аккуратная, покрытие прозрачное и почти не осыпавшееся — так что можно попробовать аккуратненько склеить голову и вышлифовать поврежденную область, даже не нанося нового лака. Клей и выбирать не приходится. Тайтбонд не успеет нормально затечь; полиуретан оставит противную желтую пену на самом входе в трещину (она забьет пустоты в сколах лака, хрен уберешь ее без полной вышлифовки окружающего покрытия). Остается эпоксидка.
Колки и анкерная гайка снимаются. Весь гриф (кроме собственно трещины и прилегающей к ней небольшой области, порядка двух мм) тщательно натирается восковой пастой. Со всех сторон. Это позволяет не обращать внимания на случайные подтеки и пятна эпоксидной смолы, что очень экономит время и нервы. Можно и всю гитару натереть — расход воска один хрен смешной, а паранойя окончательно уймется.
Набираю в шприц эпоксидку, проливаю трещину, размазываю клей половинкой бритвенного лезвия, прокачиваю трещину, повторяю десять раз.
О насыщенности трещины клеем можно судить по следам эпоксидки с лицевой стороны грифа (в анкерном углублении):
Когда эпоксидка попрет изо всех щелей, можно вытирать лишний клей и зажимать голову в струбцины. Разумеется, между грифом и струбцинами прокладываются подходящие прижимки — в данном случае фанерные, с наклеенным линолеумом. Иногда я использую вместо линолеума мягкий пластик.
После затягивания струбцин из трещины вылезет еще немного эпоксидки — ее надо осторожно вытереть. Я обычно пользуюсь ватными палочками, потому что они тонкие и их много 🙂
В принципе, этого было бы вполне достаточно (струбцины зажимают гриф с чудовищной силой), но можно еще круче. Сперва берется мягкая и прочная веревка, пропускается через отверстия под механику, цепляется за нижнюю кнопку под ремень и завязывается в кольцо. Кстати, обратите внимание, что все места, где веревка сильно трется об гитару, я закрываю линолеумом и несколькими слоями скотча — иначе можно повредить лак:
Теперь нужно вставить какую-нибудь палку в получившуюся петлю и начать ее накручивать:
После того, как веревка сильно натянется, палка фиксируется — например, упирается в гриф.
Удивительно, насколько это эффективный метод. Казалось бы, мощные струбцины сжимают гриф так, что никакого дополнительного усилия уже не требуется — но нет, после натяжения веревки из трещины всегда вылезает еще немного смолы. Откуда только берется?..
Эту замечательную фишку я подсмотрел у Форда. Где именно — не помню, увы. Где-то глубоко. Уже говорил и повторюсь снова: нет более полезного ресурса для тех, кто.
На следующий день струбцины снимаются, а под ними вот такая красота:
Крупные наросты эпоксидки я снимаю надфилем.
Работа кропотливая и стремная, но вполне посильная. Важно вовремя остановиться, чтобы не задрать лак.
После быстрого вышкуривания 500й шкуркой осматриваю гриф в отраженном свете. Лак нигде не прошлифован, но есть дыры, которые эпоксидка не залила до конца:
Заливаю их суперклеем.
С остальных сторон — то же самое. Можно было бы залить нитролаком, но его сушить надо неделю, если не две. А суперклей будет готов к шлифовке уже завтра и при этом не даст заметного перехода на искривленной поверхности.
На следующий день я начинаю медленно и очень осторожно сциклевывать лишний клей. На это уходит несколько лезвий, но результат того стоит.
После цикли начинаю шлифовать мокрой шкуркой на ластике. Зернистость — от 500 и далее.
В процессе вышлифовки на сцене неожиданно появляется БЕЛАЯ ПОЛОСОЧКА.
Полосочке никто не рад, потому что это — прошлифованная дырка в фабричном лаке. Увы. В свое оправдание могу сказать, что углы всегда особенно уязвимы при шлифовке.
Решаю все-таки дополировать гриф и посмотреть, что получится.
Шлифовка только с водой.
Перехожу на пасту.
После полировки выясняется, что упомянутая полосочка не выделяется на фоне хорошо видимой трещины. Да и вообще гитара не особо новая и гоняться за каждой мелочью не хочется. Бесспорно, это проявление слабости характера и лихорадочная попытка оправдаться — но в данном случае я принимаю решение не докрашивать гриф. Это сильно упрощает и ускоряет ремонт. Лучшее — враг хорошего и все такое.
Что ж, остается только собрать гитару.
Полоска продранного лака неплохо видна, но не мешается. Есть еще пара крохотных аналогичных пятнышек в верхней части трещины — насколько я понимаю, там приподнялся оригинальный лак, и я его сошлифовал полностью.
А так, в целом, симпатично.
Источник
Автор
Тема: Можно ли починить сломанный гриф? (Прочитано 988 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Невероятная история сейчас со мной случилась. Иду с мешком мусора к помойке. И возле контейнера стоит красивая новенькая акустическая нейлоновая гитара. Беру ее — а у нее сзади гриф треснул, поэтому ее и выкинули. Я ее забрал домой. Клеем момент склеил трещину, но полного контакта не удалось достигнуть. Чуть-чуть трещина раздвигается. Можно было бы гирями прижать, но я боюсь окончательно деформировать дерево. Сейчас я жду сутки, чтобы клей полностью затвердел, а пока гадаю, стоит ли попробовать трещину заделать металлическим мостом с саморезами. Все-таки это нужно уже будет сам гриф сверлить. Шуруповерта у меня нет, как и моста с саморезами (нужно будет отдельно ради них идти).
Записан
Записан
мастеру нужно было отнести
Записан
мастеру нужно было отнести
не нужно — мастер денег начнёт просить. коровий вирус опять же..
разломай заново и попробуй ПВА
Записан
мастеру нужно было отнести
Такая гитара на авито стоит 2-3к. Мастер минимум бы попросил 1,5к. Да и что бы он сделал? Скорее всего запросил круглую сумму за замену грифа, не будет он его клеить.
А так мой бюджет ремонта — 150 рублей. Клей+ антиклей.
Я же получаю бесценный опыта ремонта грифа гитары. Буду знать, держит ли суперклей силу натяжения нейлоновых струн. Будет ли такой гриф держать строй.
не нужно — мастер денег начнёт просить. коровий вирус опять же..
разломай заново и попробуй ПВА
Пока решил мост не ставить. Если клей не выдержит, тогда буду сверлить.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2020, 16:33:18 от pirogok »
Записан
тут уже один умелец чинил гитару… перфоратором
Всё спокойно клеится на столярный пва, с последующим прижатием места склейки струбциной, а не устраивается порнография с суперклеем, который гогно для гитарстроя
Записан
тут уже один умелец чинил гитару… перфоратором
Всё спокойно клеится на столярный пва, с последующим прижатием места склейки струбциной, а не устраивается порнография с суперклеем, который гогно для гитарстроя
Вот теперь я это знаю, но уже поздно. Что поделать.
Записан
pirogok, умные учатся на чужом опыте ну а ты …на своём …струны то хоть снял
Записан
Научись слушать , и будешь услышан…
Вот теперь я это знаю, но уже поздно. Что поделать.
а смысл было делать, а потом спрашивать?
Записан
Теперь надо попробовать супер-отклеиватель…
Её уже выбросили один раз — можно пойти и второй раз выбросить и пусть голова болит у кого то ещё, если подберёт (прикол будет если в итоге придёт опять сюда с этим вопросом).
Тем более все траты пока только на супер-клей — дальше будет хуже
Записан
Записан
Тащемта струны я натянул уже и гриф держит, как и строй. Но все равно не по себе. Смотришь на эту трещину — и ощущение, будто сломается, хотя вроде крепко сидит. Пожалуй все-таки положу мосты, чтобы спокойнее было.
Записан
Тащемта струны я натянул уже и гриф держит, как и строй. Но все равно не по себе. Смотришь на эту трещину — и ощущение, будто сломается, хотя вроде крепко сидит. Пожалуй все-таки положу мосты, чтобы спокойнее было.
я советую положить гитару назад на помойку и не уродовать инструмент Либо отдать кому нибудь за 500р.
Записан
вообще сюжет как в притче или сказке: бесконечные попытки починить волшебную гитару, пока наконец не найдётся тот, у кого руки не из жопы кто сможет это сделать
Боюсь, что если дальше продолжать в том же духе, можно случайно вызвать Вельзевула.
Записан
Боюсь, что если дальше продолжать в том же духе, можно случайно вызвать Вельзевула.
Скорее дух Горшка, песни которого игрались на этой гитаре говнарями
Записан
Источник