Металлочерепица стыковка листов в переломах
Монтаж металлочерепицы часто сравнивают с игрой в конструктор, что следует расценивать не более чем маркетинговый ход. На самом деле укладка металлочерепичных листов – вовсе не детская забава. Нарушение технологий монтажа приводят к необратимой деформации и другим дефектам кровельного покрытия.
Впрочем, бывает, что проблемы с кровлей возникают из-за неудачного выбора материала, а также вследствие ошибок, допущенных при возведении стропильной конструкции или устройстве подкровельной изоляции. Металлочерепичные листы нужно приобретать у надежных производителей или у их официальных дилеров. Оформленные документы (чек, счет-фактуру, технический паспорт и прочие) необходимо хранить в течение, по меньшей мере, гарантийного срока. Поясним: металлочерепицу производят из кровельной рулонной стали. Такая продукция имеет многослойную структуру. Основой служит стальная лента в цинковой «броне», то с двухсторонним слоем коррозионностойкого цинка толщиной 14 мкм. Оцинковку пассивируют, то есть обрабатывают с целью улучшения сцепления цветного металла с акриловой грунтовкой. С лицевой стороны на грунтовку наносят защитно-декоративный полимер (полиэстер, пурал, пластизол, полидифторит), а изнанки – акриловым лаком или другим лакокрасочным полимерным составом.
Структура кровельной стали с защитно-декоративным полимерным покрытием.
Рулоны кровельной стали закупают компании-профилировщики. В производственных цехах на автоматизированном прокатном оборудовании материал профилируют и нарезают на панели (листы) определенного размера. Профиль может иметь различную конфигурацию, но металлочерепицей называют только с листы с характерным волнообразным рельефным рисунком. Правда, на рынке присутствуют модели под черепицу «бобровый хвост» и другими черепичными мотивами, но они используются сравнительно редко.
Схема стандартной металлочерепичной панели (листа).
Современные прокатные станы с электронной системой управления и контроля качества обеспечивают буквально ювелирную точность геометрических параметров металлочерепичных листов. При монтаже панели плотно прилегают друг к другу, что обеспечивает, во-первых, водонепроницаемость кровельного покрытия, а также создает образ классической черепичной крыши.
Однако популярный материал привлекает недобросовестных умельцев. Полукустарные «конторы» приобретают изношенные станки, на которых «штампуют» дешевую оцинкованную сталь. Затем на профилированную оцинковку наносят акриловую краску. Подделки выставляют на продажу по «очень привлекательным» ценам. Но мнимая экономия дорого обходится легковерным покупателям. Нередко кровельные панели из одной партии отличаются по цвету. Через год такая металлочерепица теряет цвет и начинает шелушиться.
На совершенно новом доме побелела металлочерепица. Трудно определить, чем покрасили профилированные листы на этот раз. Ясно одно – на оцинкованные панели из краскопульта нанесли некий цветной состав, который не продержался и одного сезона. Пока стальной основе ржавчина е не грозит – от коррозии металл защищает оцинковка. Правда, в лучшем случае всего несколько лет, так как нет никакой уверенности, что толщина цинкового слоя соответствует действующим нормам.
На момент фотосъемки к техническому состоянию кровельного покрытия на было претензий, чего нельзя сказать о внешнем виде кровли. В панели из одной партии отличаются по окраске, а это серьезный дефект, а также наглядное доказательство низкого качества материала.
Низкосортные металлочерепичные листы геометрически отличаются друг от друга. Из-за несовпадения стыков на кровле образуются неэстетичные борозды и щели, что приводит к образованию многочисленных протечек. Ситуация усугубляется, если для крепления панелей используют не фирменные саморезы с прокладками из атмосферостойкой резины, а совершенно неподходящие крепежные изделия.
При устройстве кровли скатной крыши использовали контрафактную металлочерепицу, которую в кустарных условиях покрасили низкосортной акриловой краской. Через несколько месяцев кровельное покрытие стало шелушиться. Лицевой слой смыло дождем, и теперь на скатах сереет оцинковка.
Надежность, долговечность и внешний вид металлочерепичного покрытия зависит от толщины стали. Качественная продукция изготавливается из стальной ленты толщиной не менее 0,5 мм. Такой материал хорошо противостоит механическим нагрузкам – выдерживает груз снеговых шапок, ураганные ветры, а также передвижение кровельщиков во время монтажа и обслуживании скатной крыши. Вместе с тем контрафактная черепица часто имеет толщину всего 0,4 мм. После первой же снежной зимы «жестяная» кровля деформируется и приходит в негодность.
Для устройства кровельного покрытия использовали тонкие металлочерепичные толщиной всего 0,4 мм. В первую же зиму сугробы в ендовах и на карнизных свесах смяли не только кровельное покрытие, но и фасонные изделия, в частности, ендовые планки.
Металлочерепица по праву считается высокотехнологичным материалом. Монтаж ведется ускоренными темпами, при условии, что скатная крыша имеет простую форму. Многочипцовые конструкции требуют больше времени и затрат труда. На сложных крышах доля бросовых отходов, то есть, по сути, бесполезных обрезков, достигает 70%. К тому же металлочерепица весьма чувствительна к дефектам кровельной системы. Даже незначительная кривизна скатов отражается на внешнем виде и состоянии металлочерепичной кровли.
Структура утепленной скатной крыши с металлочерепичным покрытием.
Обрешетка, то есть деревянные бруски, прибитые к стропилам в поперечном направлении с определенным шагом, должны находиться в одной плоскости. Мало того, важно добиться, чтобы скаты точно примыкали друг к другу. Иначе, весьма проблематично обеспечить качественный монтаж металлочерепицы.
Кровельщики не учли геометрический изъян металлочерепичных панелей и не произвели соответствующей корректировки. В результате при монтаже кровельного покрытия образовались бороздки, которые не только разрушают образ единой черепичной кровли, но и чреваты протечками, то есть в этих «полосках» не обеспечена герметичность стыков профилированных стальных листов.
Стропильную конструкцию крыши возвели без учета естественной усадки сруба из оцилиндрованного бревна. В результате перекоса скатов стыки металлочерепичных листов разошлись между собой, сто привело к возникновению множественных протечек.
На этой крыше кровельное покрытие смонтировали с грубыми нарушениями. Стропильную конструкцию мансардной крыши не выровняли. Обрешетку прибили к перекошенным стропилам на глазок, то есть без предварительной разметки. При монтаже металлочерепичных листов саморезы местами вкрутили не по инструкции, то есть не по линии на 10 см ниже горизонтального гребня (во впадину волны). Кровля изобилует щелями как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. К тому же здесь не установили фасонные изделия: карнизные и торцевые капельники, планки перелома (примыкания нижней и верхней плоскостей скатов мансардной, ломаной, крыши).
На этой крыше уложили «разномастные» металлочерепичные листы, то есть панели различающиеся по интенсивности окраски (разного оттенка коричневого цвета). При монтаже кровельщики передвигались по кровельному покрытию в грязной грубой обуви, что привело к появлению потертостей и царапин, то есть потенциальных очагов коррозии. Конек, хребты и ендовы оставили открытыми в то время, как инструкция предписывает устанавливать коньковые и ендовые планки безотлагательно – сразу по завершению монтажа определенного сегмента кровельного покрытия. Теперь дождь затекает под металлочеерепичную кровлю, что негативно сказывается на состоянии деревянной стропильной конструкции скатной крыши.
Эта кровля так и не обрела черепичную целостность и завершенность. На стыках образовались выпуклые бороздки, которые выдают геометрический дефект стропильной конструкции и несоблюдение технологических требований по монтажу металлочерепицы. К тому же неправильно установлена планка примыканий, закрывающая стык кровельного покрытия козырька над крыльцом и бревенчатой стены. В щели между стальной пластиной и деревянным фасадом проникает вода. Дерево не успевает просохнуть и постепенно становиться «добычей» гнилостных грибов и плесени.
Металлочерепичные листы разрезают специальными ручными или электрическими кровельными ножницами или электропилой с твердосплавными зубьями. При этом текучий цинк затягивает срез, что предотвращает коррозию металла.
Резка кровельной стали углошлифовальными машинами (болгарками) запрещено. Такой инструмент выжигает не только защитно-декоративное полимерное покрытие, но и цинковый слой. В результате получается рваный, открытый кислороду воздуха, срез, который не затягивается «текучим» цинком. В результате развивается бурная коррозия металла, разъедающая насквозь стальное кровельное покрытие. Помимо этого, разлетающиеся искры, как шрапнель, пробивают поверхностные слои, и вот эти множественные бреши представляют собой точечные очаги коррозии.
Последствия резки металлочерепичных листов углошлифовальной машиной. Ржавчина распространяется от срезанной кромки и прожженных искрами каверн на защитно-декоративном полимерном покрытии.
Из-за небрежного отношения к кровельному материалу, а также применения ненадлежащего инструмента, металлочерепичная кровля покрылась ржавчиной и практически утратила свою герметичность.
Эта кровля – настоящий паноптикум вопиющих нарушений технологии устройства кровельной системы и их последствий. Прежде всего, следует указать на недостаточное утепление скатной (мансардной) крыши и, судя по общему состоянию объекта, безграмотный монтаж кровельного пирога – совокупности подкровельной тепло-, гидро- и пароизоляции. Как бы то ни было, но теплопотери через крышу огромные, о чем свидетельствует обледеневшая кровля, причем столбик уличного термометра не опускался ниже – 8 оС. Теплый и влажный поток воздуха поднимается из отапливаемого пространства дома, выходит наружу и сталкивается с холодным фронтом. В результате образуются конденсационная влага, которая сразу же замерзает. Металлочерепичные модули местами не закреплены к обрешетке. Углы листов приподняты относительно плоскости скатов. Стыки соседних панелей неплотные. Сквозь щели затекает вода и заметает снег. В довершении всего, крупные участки металлочерепичного покрытия разрушены ржавчиной.
Ссылка на статью.
Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки
Источник
Металлочерепица пользуется всё большим спросом. Этот материал соответствует практически всем запросам потребителей. Она эстетична, долговечна; с её помощью можно облицевать кровлю в любом стиле ? многообразие профилей и оттенков позволяет реализовать любые дизайнерские решения. Металлочерепица устойчива к разрушительному воздействию влаги и ультрафиолета, её используют в любых климатических условиях. Лёгкий монтаж ? дополнительное преимущество материала; установка металлочерепицы не займёт много времени. В статье мы рассмотрим, как правильно уложить металлочерепицу.
Этап 1. Выбор инструмента для монтажа (укладки) металлочерепицы
Первое, что надо знать, ― какой инструмент понадобится для правильного монтажа металлочерепицы.
-
Шуруповёрт ― пригодится, чтобы вкручивать саморезы. Внимание: выбирайте шуруповёрт мощностью не больше 1800 оборотов в минуту, иначе вы рискуете «перетянуть» саморезы, деформировать металлочерепицу и EPDM-уплотнитель. -
Просечные ножницы ― нужны для резки металла. С их помощью можно ровно разрезать листы металлочерепицы. Полимерный и цинковый слои не будут повреждены.
Внимание: использовать для резки металла болгарку категорически запрещено! Она выжигает полимерное и цинковое покрытие. Металлическая основа без защиты от коррозии будет стремительно ржаветь. -
Специальная насадка на дрель ― «сверчок». Она тоже пригодится для резки кровельного материала. -
Нож, чтобы резать утеплитель. -
Скобозабивной пистолет. Нужен, чтобы фиксировать паро- и гидроизоляцию на стропилах.
Этап 2. Выбор сопутствующей продукции для правильной установки металлочерепицы
Не забывайте о сопутствующих товарах для монтажных работ.
-
Кровельные саморезы ― крепёжные элементы, оснащённые шайбой с EPDM-прокладкой и изготовленные из стали с цинковым покрытием. -
Герметизирующие материалы нужны, чтобы изолировать от влаги наиболее уязвимые места ― стыки и примыкания элементов кровли. Могут выпускаться в форме лент либо в жидком виде. -
Ремонтная эмаль-аэрозоль. Пригодится, если нужно восстановить полимерное покрытие (если его повредили в ходе монтажа или перевозки материала). -
Двусторонняя соединительная лента. Её используют, чтобы герметично проклеивать стыки паро- и гидроизоляционных полотен. В противном случае паро- и гидроизоляция не сможет выполнять свои функции ― она будет пропускать влагу.
Этап 3. Установка теплоизоляции
Тема статьи ― особенности монтажа металлочерепицы, поэтому не будем заострять внимание на монтаже стропильной системы. Предположим, что она готова и пора монтировать «кровельный пирог».
Начать можно с установки теплоизоляции. По статистике, через кровлю уходит примерно 25% тепла. Иначе говоря, если кровля не утеплена, вы отапливаете улицу. Чтобы избежать этого, установите теплоизоляцию.
Кровлю можно сделать «тёплой» или «холодной». У «тёплой» кровли утепляют скаты, у «холодной» ― пол чердака. Мы рассматриваем особенности монтажа металлочерепицы на примере «тёплой» кровли ― она сложнее устроена.
Плиты или маты теплоизоляции монтируют враспор между стропил.
Этап 4. Защита утеплителя от влаги
Чтобы теплоизоляция исправно выполняла свои функции, она должна быть сухой. Намокание всего на 5% вдвое снизит эксплуатационные свойства утеплителя.
Для защиты теплоизоляции от влаги потребуются паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.
Пароизоляция
Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны жилого помещения.
Последовательность укладки
Пароизоляцию монтируют по горизонтали ската кровли, начиная снизу.
Фиксация
Чтобы зафиксировать пароизоляцию, её прикрепляют к нижней грани стропил с помощью скобозабивного пистолета.
Гидроизоляция
Обеспечивает защиту теплоизоляции от конденсата. Представлена в виде:
- мембран (их монтируют без провиса, вплотную на теплоизоляцию);
- плёнок (при монтаже оставляют провис 20 мм).
Последовательность укладки
Гидроизоляцию монтируют с внешней стороны утеплителя, по верхней грани стропил.
Монтаж гидроизоляции начинают с ендовы (если она есть) ― внутреннего угла, который образуется на стыке скатов. Этот элемент кровли требует тщательной герметизации, поскольку он часто контактирует с осадками.
Рулон гидроизоляции раскатывают от конька к карнизу. Материал должен полностью закрыть область ендовы.
Когда ендова гидроизолирована, переходят к скатам. Как и в случае с пароизоляцией, рулон раскатывают в горизонтальном направлении. Сначала ― вдоль карниза, затем ― выше (и так ― до конька).
Фиксация
Чтобы зафиксировать полотна гидроизоляции, следует смонтировать контробрешётку из деревянных реек 50х50 либо 32х50 мм.
Внимание: не забывайте о проклейке стыков полотен гидро- и пароизоляции с помощью двусторонней соединительной ленты!
Этап 5. Кровля из металлочерепицы: как установить шаговую обрешётку
Шаговая обрешётка выполняет следующие функции:
- усиливает конструкцию скатов;
- является основой, на которую крепят кровельный материал;
- равномерно распределяет нагрузку на стропильную систему.
Монтаж обрешётки подробно описан в статье ….
Этап 6. Кровля из металлочерепицы: как монтировать кровельный материал и доборные элементы
Когда тепло-, гидро-, пароизоляция и обрешётка готовы, можно монтировать металлочерепицу и стандартные элементы отделки. Рассмотрим, какие элементы монтируют до установки кровельного материала, а какие ― после.
Монтаж доборных элементов (до установки металлочерепицы)
Как монтировать карнизные планки?
Карнизные планки выполняют следующие функции:
- Защищают карнизные свесы от осадков.
- Придают кровле законченный и эстетичный вид.
- Карнизные планки монтируют после того, как установят держатели жёлоба и сам жёлоб.
- Этот элемент укладывают на обрешётку, нахлёст одной планки на другую должен составлять 50–100 мм.
- Уложенные планки фиксируют на обрешётке с помощью саморезов через каждые 300 мм.
Внимание: нижний край планки должен закрывать верхний край водосточного жёлоба.
Как монтировать планки ендовы?
Ендова ― конструктивный элемент кровли, который состоит из нижней и верхней планок. Нижнюю планку монтируют до установки металлочерепицы, верхнюю ― после.
Подробная информация о монтаже планок ендовы ― в статье ….
Как монтировать планки примыкания?
Планки примыкания обеспечивают герметичность в местах прилегания металлочерепицы к стенам и дымоходным трубам. Благодаря этим элементам в подкровельное пространство не попадают пыль или осадки.
С помощью планок примыкания монтируют внутренний и внешний фартук. Внутренний фартук устанавливают до монтажа металлочерепицы, внешний ― после.
Если вам нужна подробная информация о монтаже этих элементов, просьба перейти по ссылке ….
Монтаж металлочерепицы
Порядок установки листов металлочерепицы на обрешётку
В зависимости от длины листов и скатов, последовательность укладки листов различается.
Вариант 1. Листы соответствуют длине скатов
Мы рекомендуем заказывать листы металлочерепицы той же длины, что и скаты. Вам не придётся тратить время на подрезку материала. Также будет меньше избытков, а значит, меньше затрат.
В этом случае листы укладывают в такой последовательности:
- Монтаж начинают с листа, который обозначен на картинке цифрой 1. Он должен быть выровнен по линии торца и карниза.
- Нижняя кромка листа должна быть длиннее карниза на 50 мм.
- Когда лист выровняли, его закрепляют одним саморезом рядом с коньком.
- Остальные листы укладывают в соответствии с нумерацией на картинке. При этом ориентируются на первый лист.
Внимание:
- если металлочерепицу монтируют справа налево, лист 2 укладывают с нахлёстом на лист 1;
- если слева направо ― край листа 2 укладывают под лист 1.
- Уложенные листы кровельного материала соединяют между собой. Обратите внимание: у разных профилей металлочерепицы разные способы крепления.
- ТРАМОНТАНА, МОНТЕРРОСА, МОНТЕКРИСТО. Чтобы соединить один лист с другим, саморезы можно вкрутить:
- МОНТЕРРЕЙ, СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, МАКСИ, КАСКАД, МАКСИКАСКАД. Саморезы вкручивают только в гребень бокового нахлёста.
- Скреплённые между собой листы, которые свободно двигаются по обрешётке, выравнивают ― они должны располагаться параллельно линии карниза.
Вариант 2. Листы короче, чем скаты
В этом случае листы укладывают в следующем порядке:
- Сначала монтируют листы 1–4.
- Стыкуют листы между собой.
- Закрепляют саморезами.
- Получившийся Г-образный фрагмент кровли выравнивают. Кромки листов должны быть параллельны торцу.
Фиксация металлочерепицы на обрешётке
Когда листы уложены и выровнены, необходимо закрепить металлочерепицу саморезами. Но для этого следует знать основные правила монтажа. Рассмотрим их ниже.
Какие выбрать саморезы?
Выбирайте кровельные саморезы. Они изготовлены из оцинкованной стали, устойчивы к коррозии. У них есть шайба с EPDM-прокладкой, которая позволяет распределять давление и герметизировать место крепления.
Какого размера должны быть саморезы для основного крепления металлочерепицы?
Оптимальный вариант ― 4,8х28 (35) мм.
Сколько саморезов использовать?
Рекомендуемое количество ― от 6 до 8 шт. на 1 кв. м металлочерепицы.
В какую часть металлочерепицы вкручивать саморезы?
В подошву волны. Это место, где металлочерепица находится максимально близко к обрешётке.
Под каким углом ввинчивать саморезы?
Саморезы вкручивают под углом 90 градусов.
Если саморез вкрутить под другим углом, каковы последствия?
Наиболее распространённые варианты:
- в месте крепления на металлочерепице будет вмятина;
- элементы кровли не будут прочно зафиксированы.
Как понять, до какого момента вкручивать саморезы?
EPDM-прокладка должна сплющиться примерно наполовину и выйти из-под шайбы на 1 мм.
Внимание: не перетягивайте саморезы, иначе вы повредите EPDM-прокладку. Она не будет выполнять свои функции ― герметизировать место крепления. Вода сможет попасть в резьбовую часть соединения и проникнуть в подкровельное пространство.
Саморезы вкручивают в хаотичном порядке?
Нет. При монтаже основного крепления следует соблюдать шахматный порядок.
Нужно ли вкручивать саморезы в каждый прогиб?
Нет, можно вкручивать их через волну. Крепление будет достаточно прочным.
Как фиксируют нижний ряд волн и горизонтальный нахлёст у профилей МОНТЕРРЕЙ, СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, МАКСИ, КАСКАД, МАКСИКАСКАД?
Для фиксации нижнего ряда волн и горизонтального нахлёста саморезы вкручивают перпендикулярно обрешётке в «подошву» через волну.
Монтаж доборных элементов (после установки металлочерепицы)
Когда кровельный материал уложен и зафиксирован, необходимо установить торцевые и коньковые планки.
Как монтировать торцевые планки?
Торцевые планки подходят для любых профилей металлочерепицы. С помощью этих элементов можно сделать торцы кровли более эстетичными ― кромки кровельного материала будут закрыты декоративными планками.
Какие саморезы понадобятся:
- 4,8х70 (80) мм ― для вертикальной фиксации.
- 4,8х28 (35) мм ― для боковой фиксации.
Последовательность монтажа:
- Монтаж начинают с карниза и постепенно двигаются в сторону конька.
- Торцевые планки монтируют одну на другую. Нахлёст составляет 50 мм.
- Нижнюю кромку планок выравнивают по одной линии.
- Уложенные планки прикрепляют саморезами к обрешётке с боковой и верхней сторон.
- Саморезы должны располагаться на расстоянии 500–600 мм друг от друга.
Как монтировать сегментные торцевые планки?
Если вы выбрали новый профиль металлочерепицы (МОНТЕРРОСА, МОНТЕКРИСТО, ТРАМОНТАНА), для оформления торцов кровли используйте сегментные торцевые планки. Эти доборные элементы повторяют очертания профиля.
От обычных торцевых планок отличаются:
- Внешним видом (они не плоские, а ступенчатые).
- Способом монтажа (их можно фиксировать сбоку и сверху либо сбоку и в торец).
Какие саморезы понадобятся:
- 4,8х70 (80) мм ― для фиксации сверху или в торец.
- 4,8х28 (35) мм ― для фиксации сбоку.
Порядок монтажа аналогичен монтажу стандартных торцевых планок.
- Направление монтажа ― снизу вверх.
- При укладке следите, чтобы нижние кромки планок образовывали ровную линию.
- Планки укладывают внахлёст друг на друга.
- Уложенные и выровненные планки необходимо закрепить с помощью саморезов сбоку, затем ― сверху (либо в торцевую часть профиля).
Как монтировать коньковые планки?
Коньковые планки обеспечивают вентиляцию и одновременно защищают подкровельное пространство от дождя, снега, пыли.
Эти доборные элементы подразделяют на два вида:
- Круглые. Для монтажа таких планок потребуются заглушки. Тип заглушек зависит от вида кровли
- конусные используют, если кровля шатровая или вальмовая;
- простые применяют для всех видов кровель, кроме двух вышеуказанных.
Заглушки прикрепляют на торец планки посредством заклёпок или саморезов.
- Плоские. В этом случае заглушки не нужны.
Планка конька плоская
Порядок монтажа одинаков для обоих видов планок:
- Сначала в месте, где скаты примыкают друг к другу, устанавливают уплотнитель или коньковую вентиляционную ленту.
Уплотнитель бывает разным:
- универсальный;
- фигурный (перед монтажом нужно освободить вентиляционные отверстия, чтобы воздух свободно циркулировал).
- После этого монтируют коньковые планки. Следите, чтобы нахлёст между ними составлял 100 мм.
- Уложенные планки прикручивают саморезами 4,8х70 (80) мм к обрешётке. Как и в случае с металлочерепицей, саморезы ввинчивают не в каждую волну, а через одну.
Этап 7. Монтаж сопутствующих элементов
Не забывайте о сопутствующих элементах ― они необходимы для исправного функционирования «кровельного пирога», для защиты стен от осадков, для вентиляции подкровельного пространства и др. Подробная информация об их монтаже ― в следующих статьях: …
Итог
Как вы убедились, технология монтажа металлочерепицы довольно простая. Чтобы смонтировать кровлю, не обязательно быть профессионалом с внушительным опытом работы. Просто руководствуйтесь указанными выше правилами ― и всё получится!
В статье упоминаются категории:
Источник