Чертеж узла перелома
Встал вопрос делать полностью самодельный узел, либо использовать готовый узел от серийно выпускающейся техники.
Свой выбор я остановил на втором варианте в виду меньших трудозатрат и потому, что на глаза мне попался поворотный кулак от Уаза, с конструкцией которого я был не плохо знаком.
Было принято решение заменить ШРУС Уаза на наружный ШРУС от ам «Нива» по следующим причинам:
1. Большой вес уазовского ШРУСа.
2. Большие потери на трение.
3. Низкое качество.
Почему ШРУС от Нивы?
Просто был под рукой, но можно использовать от ВАЗ-09 и т.п.
ШРУС работает при большем угле излома, чем крестовины и каракат можно сделать очень маневренным, что очень важно при передвижении по лесу.
В качестве донора взят поворотный кулак Уаз в сборе со ступицей.
Последовательность действий:
1. Полностью разбираем поворотный кулак УАЗ.
2. Промеряем шейку шара, чтобы выяснить толщину стенки после проточки посадочного под внутренний подшипник, посадочное точится в месте расположения упорной шайбы уазовского ШРУСА (инструменты: штангенциркуль и металлическая линейка).
Варианты подшипников: шариковые закрытого типа №180105 (4725 мм) или №180205 (5225 мм).
Посадочное под второй подшипник шара точится в месте расположения сальника, подшипник шариковый закрытого типа № 180205 (5225 мм).
Между подшипниками ставится распорная втулка выточенная из трубы подходящего размера.
3. Сбиваем шайбу с гранаты Нива, болгаркой отрезаем шлицевую часть и сверлим в гранате отверстие диаметром 25 мм.
4. Делаем заготовку вала из хвостовика заднего моста Ваз, предварительно срезаем зубья шестерни болгаркой, чтобы облегчить работу токарю, протачиваем вал диаметром 25мм.
5. Надеваем на вал фланец под кардан и отмеряем от заднего торца фланца до конца вала 110 мм, лишнее (обычно 15 мм тела вала) отрезаем болгаркой.
На заднем торце вала снимаем фаску под сварной шов.
Вставляем вал в корпус гранаты и очень аккуратно провариваем внутри, можно предварительно прогреть заготовку.
Внутренний шов не должен выступать в полость гранаты, иначе не встанет сепаратор!
В корпусе гранаты снаружи также снята фаска, аккуратно провариваем.
После охлаждения заготовки собираем гранату.
6. Забиваем внутренний подшипник, вставляем распорную втулку и забиваем наружный подшипник.
Вставляем нивскую гранату в подшипники и собираем поворотный кулак.
7. Берём корпус трещётки и протачиваем в нём посадочное под два шариковых подшипника закрытого типа №180305 (6225 мм). С внутренней стороны оставляем упорный буртик для подшипников, а снаружи подшипники фиксируются колпаком ступицы (корпуса трещётки), в котором просверлено отверстие диаметром по посадочному месту под сальник фланца заднего моста.
8. Подбираем палку ШРУСа диаметром 25мм (соединяет внутреннюю и наружную гранаты на Ниве), снимаем с неё стопорные кольца, промеряем необходимую длину и обрезаем, на внешнюю часть привариваем предварительно проточенный фланец заднего моста, к которому будет прикручиваться задний кардан.
Поворотный кулак в сборе
Деталировка
Оригинал статьи можно посмотреть ТУТ
Источник
Автор
Тема: Оцените узел перелома. (Прочитано 6540 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Доброго времени суток всем.
Строю переломку.
Прошу оценить узел перелома. Старался по максимуму использовать стандартные детали. Из нестандарта только шлицевой вал (можно сделать или из куска кардана или из хвостовика РЗМ ваз). Ну и скользящую вилку шлифануть под подшипник. Обилие металлических гнутых и резаных деталей обусловленно наличием лазерной резки и гибки под боком.
Красиво, но ШРУС промвала можно заранее выкинуть. У него угол поворота мал и сам он слабоват.
У меня было две нивы и шнива. Ломались кпп дифы в мостах и полуоси. Но только не промвал. Правда он там на практически нулевом угле работает. Эти же шарниры применяются сейчас и в карданах ваз.
Насчет угла я честно и не думал, думал там канавки от оковскогошруса. Судя углам карданов ваз с такими шарнирами, градусов 30 там должно быть…
amatiel, Верь специалисту.
amatiel, Я обжегся на этом шрусе. Юрич писал мне, что угол не более 4 градусов, а для нормальной работы не более 1,5 градуса.
Сюда лучше поставить наружный шрус от 08 и вал не нужен, если от нее же ступицу и подшипник применить.
« Последнее редактирование: Август 12, 2016, 16:01:10 от Yukko »
amatiel, Павел какие мосты и колеса планируешь? По узлу, я бы сразу выкинул этот шрус и палку привода если ТС будет превышать массу 800 кг
Конструктив перелома очень похож на Тром 8-го.Штука надежная,Шрус сразу выкинь и поставь крестовину обычную от Уазика,ну или нивы,что по душе.
Я похоже один заметил что шаровые друг на друга смотрят, между тем конусная посадка по глубине несколько призвольная сама по себе, может как не влезть вообще, так и потребовать прокладок.
Я похоже один заметил что шаровые друг на друга смотрят, между тем конусная посадка по глубине несколько призвольная сама по себе, может как не влезть вообще, так и потребовать прокладок.
Да нет. Я так же делал на шаровых. Нормально сходиться всё. Видимо, конус шаровых опор довольно точно выдерживается в размере.. ссылка
« Последнее редактирование: Август 12, 2016, 19:45:28 от leon10010 »
amatiel,
Слабое место — узел крепления цапфы, на которую одевается втулка камазовская, к раме задней секции.
Цапфу нужно удлинять чтоб она заходила внутрь задней секции и крепилась не в одной а в двух разнесенных точках.
Если машина легкая, то работать будет и с таким конструктивом.
Огромное спасибо за комментарии!
Со шрусом все ясно. По шлицам на эту палку сядет Оковский наружный.
Цапфа с одной точкой крепления даже на чертеже выглядит неестественно, но все же плита 10мм и труба со стенкой 7мм понадежней уазовской цапфы будет. Да и заклинило меня на этой конфигурации))
Вес аппарата — 700-800кг, мосты уаз колхозы, колеса ВИ-3 или подобные, стационарник 15лс, вариатор каюр, КПП ока.
Как оптимальнее изготовить сварной узел. Проварить в сборе — отжечь (или дробеструйка?) — пескоструйка-проточка по подшипники на координатке?
Как оптимальнее изготовить сварной узел. Проварить в сборе — отжечь (или дробеструйка?) — пескоструйка-проточка по подшипники на координатке?
Сложный узел получился. Надо к простоте стремиться. А так при таких швах он сам отожжётся. После сварки только быстро не студить.
leon10010,
Я и стремлюсь. По максимуму использовать заводские детали. А то что оригинальное, чтобы было надежным и сделано 1 раз.
Источник
Автор планировал свой вездеход, как вездеход переломной конструкции с полным приводом, который должен быть комфортным для дальних вылазок на рыбалку или охоту. Вездеход вмещает до двух человек, а так же около двухсот килограмм груза. перед началом строительства автор произвел большое количество расчетов, а так же сделал схемы основных конструкций вездехода.
Для создания этого вездехода автору потребовались следующие материалы:
1) Мосты от газ-44
2) колеса ви-3
3) Двигатель 20 л.с.
4) Вариатор от снегохода буран
5) Коробка переключения передач от пежо 206
6) распределительная коробка от автомобиля Нива.
7) профильная труба
Рассмотрим более детально этапы постройки данного вездехода.
Для начала автор набросал несколько схем конструкций вездехода.
Рама вездехода планируется по такой схеме и будет создаваться из профильной трубы размером 40 на 20 на 2 и 20 на 20 на 2.
Каркас кабины и кунга планируется сделать из точно такой же трубы:
Ведущий вариатор сафари будет адаптирован под китайский двигатель вездехода. ведомый вариатор будет сделан по заказу на валу и двух корпусных подшипниках.
На концах данного вала будут располагаться фланцы от нивы. Один из них будет направлен вперед, для будущего размещения лебедки. На второй фланец будет прикручен диск сцепления через проставку, а шлицевая часть часть диска будет посажена на первичный вал коробки переключения передач.
Диск сцепления хорош еще тем, что в нем есть амортизаторы, которые будут сглаживать удары трансмиссии. Сложность такой схемы заключается в том, чтобы отцентрировать валы коробки передач и вариатора.
Автор считает обязательным установку блокировки, как вариант самоблокирующийся дифференциал в коробке переключения передач. Хоть и используется блокировка не часто, но все же иногда она нужна.
Сомнения в схеме одолевали только по поводу распределительной коробки.
Для проверки автор рассчитал передаточные числа как с раздаточной коробкой так и без.
Вариант с установленной раздаточной коробкой:
без нее:
Как видно вариатор начинает работать после двух тысяч оборотов, поэтому вариант с установкой раздаточной коробки выглядит получше, так как минимальная скорость вездехода в 1 километр в час позволяет ему легче преодолевать глубокий снег, бревна, колеи.
Возможно планируется замена вариатора сафари на вариатор каюр для четырехтактных двигателей 3600 оборотов в минуту.
Касательно раздаточной коробки: с ней общий вес вместе с двигателем и вариатором будет выше, а мощность двигателя установленного с ней ниже, с другой стороны автору не требуется для своих нужд мощный двигатель. Поэтому было рассмотрено еще несколько вариантов.
Одним из них была установка двигателя 20 л. с. с вариатором и раздаточной коробкой, по массе и выдаваемой мощности подобная конструкция будет средней. Автор не хочет отказываться от раздаточной коробки потому что дифференциал в ней сможет гасить удары трансмиссии, что положительно скажется на ресурсе машины.
Но так же автор рассмотрел и конструкцию без раздаточной коробки. С вариатора идет выход сразу на коробку переключения передач от переднего привода. Подобная схема как раз требует двигателя от 20 л.с. и наличия самоблокировки в коробке передач.
Для наглядности автор даже сделал таблицу с плюсами и минусами обеих схем:
А тем временем были куплены колеса ви-3 облегченные.
А так же начались работы по сборке основных узлов вездехода.
Был подготовлен кулак от газ-66, который планируется к установке на будущую раму вездехода, однако автора смутил большой вес конструкции:
После того как у автора появились колеса для вездехода, он начал готовить мосты от газ-44 к установке на вездеход:
Затем автор приступил к созданию рамы вездехода:
Изначально автор планировал сделать узел перелома по схеме Uvat, но так как мосты были тяжелее чем предполагалось, то для большей надежности был сделан более тяжелый узел схемы Тром8.
Ниже представлен чертеж, где можно увидеть высоту полурам вездехода:
Токарные работы по деталям для узла перелома были завершены:
После чего был сделан узел перелома рам вездехода:
Следующим шагом автор решил заварить дифференциал в коробке передач:
А так же приобрел кулису специально под свою коробку переключения передач:
Ведомый вариатор все же решено было установить бурановский, выполненный на самодельном валу из СТ45:
так же был установлен двигатель. сама коробка передач, раздаточная коробка и вариатор. Установлено рулевое управление и сиденье. Двигатель был установлен на бурановском подрамнике, который расположен на резиновых подушках.
Кулиса была укреплена:
Затем был установлен глушитель:
Был использован тормоз от скутера для переднего моста вездехода:
Подключены педали газа и тормоза:
Был снят вариатор для установки дискового тормоза:
А вот задний карданный вал с подвесным подшипником:
Рулевая тяга была изменена на прямую, для большей надежности:
Автор вездехода с ником «ф7800» на сайте луноходов.нет из города Архангельск.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник
Автор
Тема: Чертеж плит крепления для узла перелома из кулака ГАЗ-66 (Прочитано 2786 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Всем привет. Буду ставить кулак от газ-66 в качестве узла перелома. В интернете надлежащих чертежей не нашел, только от уаз. Может есть у кого? в плазму отдавать буду нужен чертеж
« Последнее редактирование: Январь 19, 2018, 10:54:36 am от Юрий. »
Передняя плита Газ-66
Задняя плита Газ-66
Отверстия под шпильки на задней плите значатся 32 мм в диаметре. Именно такой размер отверстий на колесном диске Газ-66. Диаметр колесных шпилек Газ-66 равен 20 мм. Диаметр пояска на шпильке, для посадки тормозного барабана — 28 мм. Таким образом, если не предполагается использовать оригинальные колесные гайки Газ-66 (они довольно большого размера), то диаметр отверстий под колесные шпильки в плите можно уменьшить с 32-х до 21 или 29 мм.
Спасибо большое, а то интернете все еще и нечего не выдают. Буду теперь делать. А файл с компаса нет?
Ступицу за шпильки полуоси крепить лучше, поломать не могли, и ступицу можно облегчить до 8,5 кг и высоту рамы не делать излишней.
Согласен. Для относительно легких вездеходов, где кулак Газ-66 призван заменить кулак УАЗ, крепление за торец ступицы более чем достаточное. Еще вариант — это срезать две противоположных стороны ступицы Газ-66 вместе с двумя шпильками. Оставшихся четырех с головой хватит, чтобы, опять же, заменить кулак Уаз на более прочный вариант. И высоту полурам так же можно не размахивать. Выглядит плита тогда примерно вот так:
Для тяжелых вездеходов, где кулак ГАЗ-66 работает на всю, крепление должно быть каким и полагается — на все 6 шпилек через толстую плиту (я беру 16 мм). Так же неплохой вариант показывает комбинированный способ крепления через две относительно тонкие плиты (использую 10 мм толщины). Ступица крепится одновременно и на 4 колесные шпильки и на 6 шпилек крепления полуоси. Это позволяет более равномерно распределять нагрузки на тяжелой переломке (мосты Газ-66, ГОРУ, вес с максимальным грузом около 4-х тонн).
Вторая плита при этом выглядит примерно так:
На вырез сверху не обращайте внимания — это мне так надо было 
Варианты достаточно интересны. Плиты тоже планирую толщиной не меньше 15мм ставить + усилить. А вот как облегчить то ступицу можно?
Не могу не спросить, у вас готовых плит нет? приобрел бы
Не могу не спросить, у вас готовых плит нет? приобрел бы
Если вопрос в мой адрес, то отвечу, что готовых плит нет, кроме плиты передней полурамы 260*200*12. Она не слишком толстая, да и центральное отверстие там со смещением (95 мм от нижнего края).
Плиты режу по мере необходимости. На продажу держать — так рамы у всех разные. Кому-то можно приспособить, а кому-то никак не подойдут.
А вот как облегчить то ступицу можно?
Смотря что строите и с какой развесовкой. Если что-то тяжелое или с сильно неравномерной развесовкой полурам относительно мостов, то смысла облегчать ступицу нет. Если не слишком тяжелое, то, как подсказал Кузмич, ступицу к задней полураме можно прикрутить с торца за то место, где полуось на Газ-66 крепиться. А оставшуюся часть проточить.
Еще вариант — отказаться от кулака Газ-66 в пользу самодельного кулака по типу Трома-8. Плиты все равно будете на лазере или плазме заказывать. Заодно можно заказать и комплектующие для кулака. Токарки там не так уж и много, если в качестве узла скручивания полурам использовать ту же цапфу и сильно проточенную ступицу от Газ-66.
Вот фото моего трактора
Ничего себе! 
Как конструктору вообще приходит в голову, что на подобном тракторе кулака УАЗ будет достаточно? Надо хотя бы тягу выше кулака ставить, которая будет работать как третья точка. Правда там свои заморочки будут. Лучше, конечно, сразу на более прочный кулак переходить. У моего знакомого была подобная история. Там на вездеход с двухлитровым дизелем то же кулак от Уаза поставили. Так он часто ломался даже не съезжая с прицепа-автовоза. Подпрыгнул прицеп на ухабе повыше и цапфы как не бывало. Цапфу усилили — стал корпус кулака лопаться. Т.е. налицо конструкторский просчет.
Ничего себе! Как конструктору вообще приходит в голову, что на подобном тракторе кулака УАЗ будет достаточно? Надо хотя бы тягу выше кулака ставить, которая будет работать как третья точка. Правда там свои заморочки будут. Лучше, конечно, сразу на более прочный кулак переходить. У моего знакомого была подобная история. Там на вездеход с двухлитровым дизелем то же кулак от Уаза поставили. Так он часто ломался даже не съезжая с прицепа-автовоза. Подпрыгнул прицеп на ухабе повыше и цапфы как не бывало. Цапфу усилили — стал корпус кулака лопаться. Т.е. налицо конструкторский просчет.
Видите ли Астерик, когда я собирал кулак у меня трактор планировался раза в 3 меньше и без гидравлики. Когда с финансами настала проблема мне предложили немного переделать, но при условии, что будет гидравлика. Ну деваться было некуда и надеяться оставалось на удачу. Как видим, удача не оправдалась. Надеюсь кулак с ГАЗ -66 решит мою проблему. Кстати, про 3 опору, мне тоже предлагали сделать над кулаком,но тем не менее это не решило бы мою проблему.а если и решило,то временно.
В настоящие время с данным кулаком резонанс очень большой,но пока еще нечего не сломалось. Летом буду переделывать под кулак газ 66.
Вам спасибо за советы
Источник
Встал вопрос делать полностью самодельный узел, либо использовать готовый узел от серийно выпускающейся техники.
Свой выбор я остановил на втором варианте в виду меньших трудозатрат и потому, что на глаза мне попался поворотный кулак от Уаза, с конструкцией которого я был не плохо знаком.
Было принято решение заменить ШРУС Уаза на наружный ШРУС от ам «Нива» по следующим причинам:
1. Большой вес уазовского ШРУСа.
2. Большие потери на трение.
3. Низкое качество.
Почему ШРУС от Нивы?
Просто был под рукой, но можно использовать от ВАЗ-09 и т.п.
ШРУС работает при большем угле излома, чем крестовины и каракат можно сделать очень маневренным, что очень важно при передвижении по лесу.
В качестве донора взят поворотный кулак Уаз в сборе со ступицей.
Последовательность действий:
1. Полностью разбираем поворотный кулак УАЗ.
2. Промеряем шейку шара, чтобы выяснить толщину стенки после проточки посадочного под внутренний подшипник, посадочное точится в месте расположения упорной шайбы уазовского ШРУСА (инструменты: штангенциркуль и металлическая линейка).
Варианты подшипников: шариковые закрытого типа №180105 (4725 мм) или №180205 (5225 мм).
Посадочное под второй подшипник шара точится в месте расположения сальника, подшипник шариковый закрытого типа № 180205 (5225 мм).
Между подшипниками ставится распорная втулка выточенная из трубы подходящего размера.
3. Сбиваем шайбу с гранаты Нива, болгаркой отрезаем шлицевую часть и сверлим в гранате отверстие диаметром 25 мм.
4. Делаем заготовку вала из хвостовика заднего моста Ваз, предварительно срезаем зубья шестерни болгаркой, чтобы облегчить работу токарю, протачиваем вал диаметром 25мм.
5. Надеваем на вал фланец под кардан и отмеряем от заднего торца фланца до конца вала 110 мм, лишнее (обычно 15 мм тела вала) отрезаем болгаркой.
На заднем торце вала снимаем фаску под сварной шов.
Вставляем вал в корпус гранаты и очень аккуратно провариваем внутри, можно предварительно прогреть заготовку.
Внутренний шов не должен выступать в полость гранаты, иначе не встанет сепаратор!
В корпусе гранаты снаружи также снята фаска, аккуратно провариваем.
После охлаждения заготовки собираем гранату.
6. Забиваем внутренний подшипник, вставляем распорную втулку и забиваем наружный подшипник.
Вставляем нивскую гранату в подшипники и собираем поворотный кулак.
7. Берём корпус трещётки и протачиваем в нём посадочное под два шариковых подшипника закрытого типа №180305 (6225 мм). С внутренней стороны оставляем упорный буртик для подшипников, а снаружи подшипники фиксируются колпаком ступицы (корпуса трещётки), в котором просверлено отверстие диаметром по посадочному месту под сальник фланца заднего моста.
8. Подбираем палку ШРУСа диаметром 25мм (соединяет внутреннюю и наружную гранаты на Ниве), снимаем с неё стопорные кольца, промеряем необходимую длину и обрезаем, на внешнюю часть привариваем предварительно проточенный фланец заднего моста, к которому будет прикручиваться задний кардан.
Поворотный кулак в сборе
Деталировка
Оригинал статьи можно посмотреть ТУТ